斑馬日記 ZebraDiary

走出黑市，回到因大雪而泥濘的土路。

剛剛黑市中的朋友建議到路旁的餐廳吃午餐，便宜又大碗。

的確，點了一盤Karoi，的確比昨晚點到的Karoi還要大盤一些。

隔壁的老兄英文不錯，和他取得一些旅行資訊。

“Although all the Taliban are fierce but some of them could be good and friendly.”

這是第一次聽到有人這麼形容塔利班，他說並不是所有的塔利班都是如此可怕，但對我而言，一個無辜的旅行者最好還是盡可能地和他們保持距離，不要到他們所控制的區域活動。畢竟，我們和世界警察國有一些關係。

聊天的過程中，一旁用餐的當地人一直往我們這邊看過來。我只能說，好奇程度遠遠超過之前去過的中亞國家，但是英文程度卻是目前旅行到現在遇過最好的。

“It’s because the Americans came and changed our lives.”，突然想起Bashir說過這些話。

他們的好奇也不會有太多靠近的動作，但就是一直看。最好的辦法就是打遠距離招呼。將右手至於心臟位置前，笑笑地點頭示意。如果反應比較激烈的，就會笑笑地走向你，想和你握手並認識你。真的是一群很可愛很友善的民族(言下之意是指居住在阿富汗的民族，除了普什圖族，還有包括鄰近的塔吉克和烏茲別克族)。

虔誠的普什圖人會遵照一個叫做”普什圖瓦里”(Peshtowali)的教義，雖然這教義極度貶低女性地位(如女性為私有財產)，但對於一般的普什圖人而言，普什圖瓦里的影響基本上遍及所有普什圖人。其中特點就是普什圖人必須(並非教義規定，但有鼓勵意味)善待非己民族，尤其是客人。但同時強調復仇是生活中男人必須擁有的心態，若受欺負而沒有反報，將會失去所有人的尊重，並失去地位。

還有一個好玩的點是，普什圖人是有自己的語言，並以該民族名稱為名。全世界只有三個地方有這個語言的博士學位，一為阿富汗、二為巴基斯坦(巴國境內也有許多普什圖人居住)，第三個國家則是遠在歐洲的工業霸主，德國。

照推測，因為德國人的族系是雅利安人，正是由現在普什圖人大多數定居的領土 – 阿富汗和巴基斯坦境內，因此重視母系血統的出處而有這樣的結果。若閱讀希特勒當年的宣示，即是要將非雅利安族系的種族驅逐出德意志帝國。

和老兄道別後，繼續進行馬扎里沙裡夫的小冒險。

有些新建的市場更像是回到了台灣早期的市場大樓，特定物品都會在各處的大樓裡販賣。像是市中心東邊約100公尺的Muzafar市場就是3C商品的集散地，到這裡找網咖或電腦周邊產品一定沒問題；到市中心西南方的Nasilim市場則是書籍的集散地，到這裡找書籍或是外語書都應有盡有；到市中心西方的Kefayat市場則是布料中心，若想購買Lungi(典型中東男性頭飾)、Pato(典型阿富汗及巴基斯坦的男性披肩)或是傳統女性全罩式布料都可以在這個市場購買，地下室則是馬扎里的貨幣黑市。

還有很多市場，像是甜點集散地(可見塔吉克人愛甜食的個性也影響了這裡)和地毯集散地，都集中在市中心的方形道路旁。

我想最道地的阿富汗除了在街邊，還有在路邊兩旁那些不起眼的建築物裡。

不管是走進明亮的走廊，還是走進陰暗的大堂都會發現另一個世界。無聊的時候走進去看看，都會發現很多只看外表是見不到的地方和特色。

走回到旅館休息，和Nawroz及Nazat聊天，邊聊邊和他們練習英文。

而每年都會和朋友相聚的跨年，就在這個不慶祝基督徒節日的伊斯蘭國家悄悄度過了。

隔日，和先前聯繫好的馬扎里沙發客 – Matiullah(簡稱Mati)見面。因為剛好遇到新年第一天，很多外資企業都會放假，剛好遇到放假又能和我見面的Mati就相約一起去城市半小時車程的古城 – 巴爾赫。

健身之類的運動在阿富汗很盛行，像在馬扎里就見到很多健身房的招牌，而Mati從外表看起來就是個經常在健身的人。

巴爾赫過去貴為絲路大城，經過成吉思汗和帖木兒的兩次屠城後漸漸引退歷史舞台。現存的城牆則是當年抵擋蒙古馬軍所留下的遺跡。

同行的Wais身為巴爾赫人，自然很了解自己家鄉的歷史，不過因為英文不是太好，都需要Mati做我們兩個之間的翻譯人才有辦法知道詳情。

好玩的是，從地圖上看，巴爾赫的城市輪廓是由中心的清真寺圍成圓心，外層有三道的圓環，外型像極了八卦陣，不知道這是否和中國風水有相關？

而其中一個陵墓也存在著一顆非常有趣的樹 – 許願樹。那棵樹就位在前往巴爾赫中心的某個陵墓旁，樹幹上滿滿的生鏽鐵釘。

“When people make a wish,they will ham a nail in.”

Wais說這是人們許願留下的鐵釘，每許一個願就會釘進一根釘子。可是在我想像，怎麼就這麼日本怪人半夜在樹林中釘釘子詛咒人的場景？

站在老城牆上的狹窄走道，過去還能走上好幾匹馬的，如今只剩下水溝般寬的凹槽。遠眺城牆外的山谷地，過去蒙古軍隊抵達這裡的時候，是多麼地雄偉景觀。城內的人民早已聽聞蒙古人的好戰和殘暴，圍城數日後得到征戰將軍的承諾，允下若投降棄城，將保全城人民的性命。

誰知城門一開，等於是給猛虎送上了生肉，數萬人的生命就如此被蒙古人踩在馬腳下，一文不值，而城鎮也陷入火海，就像蒙古人對待其他征戰成功的城鎮一樣，殺雞儆猴，讓敵人聞風喪膽的戰略。

在巴爾赫閒晃的午後，因為氣溫比馬扎里好上太多，很久沒有體驗到太陽炙熱的感覺。沿途Noser像是喝醉般地，時不時就一直唱歌，讓我以為他一定事先哈上幾口才出門。

大麻在這裡是公開的秘密。

阿富汗東北部山區是該國大麻的出生地，大麻的出產數量足以震撼各國黑道。先前在塔吉克遇到的，就是這裡本地組織的支部。

而這是不是各國覬覦阿富汗領土的原因，只能問問那些領導人是不是這麼想了。

回到市區後，和Mati及他的親哥哥聊了一些想法。

在台灣，我的想法是，如果哪天我們真的得變成共產主義，我真的寧可舉家遷離家鄉。但是在阿富汗，他們寧可任何帶有強烈色彩的主義來統一這塊領土，也不願意再繼續卡在是人非人的兩難狀況之下。

2014年年底前，世界警察承諾將撤出所有駐軍。

但現在的消息卻指出，這件事情應該不會發生。傀儡政府提出應該讓美軍繼續待在這裡的想法，而這些卻都只能是政府部門的階層去控制而已，沒有受到良好教育的平民縱使有管道能得知這些消息，也沒有足夠的知識去辨析這些消息的正確性，任憑政府擺佈。

“雖然我們可能再度陷入紛亂，但這絕對比現在的情況還要好。”

這就像是”長痛不如短痛”，如果已經知道未來必然會面對的將來，何不就痛痛快快地開始它並結束它？卻要在這一進一退之間，像是待宰的羔羊，抱著等待屠夫取刀開門那種忐忑不安的心情。

如果真的撤出，塔利班政權將會捲土重來。屆時更多的人民就會陷入苦海，好不容易漸漸復甦的國家又再度陷入火線。乍看之下像是一場悲劇，但實際上，許多人民認為，那會是場黎明前的黑夜。

歷史上曾經想征服阿富汗領土的國家都沒辦法達成這項困難的任務，因為普什圖人的團結，讓他們不管在面對任何強敵之下，都能團結一心驅逐強敵。

而這個遠自美洲來的勢力，遲早有一天要撤出這個國家，現在所有的建設都只不過是泡沫幻影而已，等到第一個泡泡被刺破時，整體結構崩垮是遲早的事情。

最後只會剩下普什圖人和自己的信仰在做鬥爭，是要讓所有人民迎向陽光，還是讓愚昧的宗教繼續誤導民眾，這是普什圖人的決定，而這決定也會影響到阿富汗的未來。

隔日，走到先前早到的巴士賣票點，心想明天應該去趟鄉村看看，因此選定有許多烏茲別克族居住的希比爾甘- Sheberghon。

才走進當初選定的賣票點，才發現鐵門深鎖。

問了路旁的年輕人，才知道明天沒有車會去那裡，至少得等兩天後才會有車。

Romin，同樣也是在經營巴士生意的年輕人，遇到他的時候，他正與它那72歲的叔叔坐在一起，在路邊聊天。

“Do you speak Russian?”，一臉吃驚地看著老伯，他竟然對我說著俄語？

“Niet!Chuchu ruski.”

老伯也很驚訝，看著我說你怎麼會說，我以為你聽不懂等等的語句。(我俄文不好，都是用猜的)

原來老伯曾經到前蘇聯的莫斯科工作，那時候去了很多附屬國，中亞除了土庫曼沒去，其他歐洲當時的附庸國都去過了。

因為老伯不黯英文，因此需要Romin中間當翻譯人。

我一直以為阿富汗人不喜歡蘇聯，畢竟打了整整十年的戰爭，蘇聯最後只好認賠出場，阿富汗最終再度回到當地人的手裡。

“My uncle said he likes Soviet.”

到了走投無路時，總得在沒有好選擇的情況下，做出一個決定。長年戰爭的狀態下，部份人民開始期望過去歷史中一些極權能夠再度回到舞台上，心想至少，會比現在的情況好。

現在的當地人要到任何地方，都得先問清楚是否有塔利班的存在。若身分是工程師、建築師或醫生等高等教育職業，只要被塔利班抓到，當場處決的機率相當高。在自己的國家移動，還要到處設防，讓自己遠離死亡的命運也太難想像，但這是阿富汗人現在的處境。

回到旅館這裡，心裡想著遵守普什圖瓦里的普什圖人，應該是好客且友善的民族，怎麼被塔利班遵守後就變成了好戰且粗暴的炸彈份子。由於崇拜錯誤的伊斯蘭教義，再加上美方媒體誤導，全世界開始對伊斯蘭教和及阿拉伯世界開始有了刻板印象。但那些真正遵循教義的善良人民，又何故因為這些貪婪愚昧的政客或領導人而被誤會了呢？

不管了，就先搭車去再說吧！

雖然不知道巴爾赫以西還有什麼地方可去，但一直待在馬扎里也不是辦法。

昨天和Romin問到要怎麼去Sheberghon，得到消息從馬扎里的Zaro At市場，有車子可以去到那裡。不過時間和價格都不明瞭。

叫了台計程車到Zaro At，不過Zaro At是個很大的範圍，估計這個名字是個村或鄉吧！和司機說明要找車去希比爾甘，司機才明瞭我要去的地方。

下了車，司機在一旁喊著希比爾甘。旁邊就有一些人前到我的車門前，看著我要選哪一輛車去。

“du sat afghani.”

酷！還沒開口就減50。

走近他的車，司機好像開始和駕駛座的人有些爭執，在旁邊等了一會，剛剛也在喊價的司機就拍我的肩膀，示意我跟他走可能還比較快。

看看情況，似乎看他們爭執什麼的樣子，也要一些時間，就跟著另一個司機走吧！

上了車，看到車裡都坐滿了人，哪裡還有位置可以讓我坐？

司機示意我坐進去前座，再讓身旁的老人入座。

豈不是我要坐到排檔桿的中間？沒錯，司機就是這個意思。

還好路程不遠，司機也開得快，一小時就趕到了希比爾甘。

第一次坐在排檔桿的位置，每當司機要排檔的時候，還真的有點尷尬…

希比爾甘，雖然是省的首府，但充其量只是個大鎮子。

其他乘客都已經下了車，而問司機哪裡可以住宿時他也說不清楚，決定還是先下車，不管能不能住，反正都會有車可以回馬扎里，這個倒不需太多擔心。

方下車，就覺得肚子不太舒服，看來是早上在新的攤販吃炸牛排。走來走去都看不到有間像廁所的建築物，正愁不知道該問誰的時候，走過一棟市場樓下，被一個男子很好奇地叫住。

Salam，這個名字還真特別，拿來打招呼還真是好用。

“Photo？”，他指了指身邊的朋友，可能是指幫他們拍張照片吧！

拿起相機拍了幾張，給他們看之後，肚子真的是怪的受不了，急忙問他們知不知道哪裡有廁所。

Salam看我的表情似乎是有點急，叫我跟上他。

到處問人的結果，大家都是往上指並說了數字”五”(Punch)。

看來是在建築物頂樓，還真是第一次見到廁所在頂樓的。

進去一間小房，裡頭坐著一位老人家，笑嘻嘻地看著我。

打開廁所門，我得承認，這是我在阿富汗目前看過最乾淨最沒有味道的廁所！

雖然外表和內部都是用簡單的水泥砌製而成，感覺也沒有什麼特別，簡簡單單的蹲式馬桶而已。但馬桶乾淨，地表上沒有任何污漬，整間廁所甚至聞不到味道，跟外表比起來實在是差異太大。

上完廁所，Salam跟我說有熱水可以洗手。哈哈哈！真的是一個外乾內強的廁所。這裡和巴基斯坦一樣，廁所裡會放一個水壺，不是拿來洗手而是拿來洗屁股的。左手洗屁股，洗完再用旁邊的衛生紙擦乾淨。所以水壺不是拿來洗手，而衛生紙不是用來擦屁股。這個驚奇已經在吉爾吉斯經歷過，這裡發現也是如此，但不再這麼驚訝。有熱水洗屁股還真是一大享受。

Salam接著領我下樓，並邀請我和他們一起共進午餐。隨即在路邊和他朋友叫了一台Chakdi(阿富汗的嘟嘟車)，示意我跟他們一起走。

到了一家餐館後，Salam說他和其中的幾位朋友今天就要從希比爾甘坐車到喀布爾。

“Do you know any hotel around here?”

Salam告訴我是有幾間，不過價格都有點貴。看我好像有點遲疑的樣子，身旁的男子就開始跟Salam說一些事情，我不以為意，因為剛剛點的Palov就在眼前，大大的一盤。

餐廳裡的所有人都往這裡看過來，因為有人說話不是用Dari。眼側看過去有好幾個人在問服務生，眼光都一直朝這裡看過來。

點頭笑笑地看他們，他們像是有點吃驚的樣子也回應我的好意。

還有人跑過來我們這桌，問我想不想去Andhuy(安德胡伊)？不過話才說到一半，他就得先離席。

坐在隔壁的這位大哥，Kazai。是希比爾甘本地人，雖然不黯英文，但卻想很跟我聊天。

餐後，Salam表示他們現在必須先去一些地方拜訪當地朋友，而建議我跟著Kazai回家作客，喝杯茶。

跟著Kazai和他的姪子回去到他們家，入坐客廳後，

“Do you want TV?”

OK啊！大家一起看電視喝茶不是挺棒的嗎？隨即Kazai就叫他的小姪子(他們的家族隨便都是幾十個來著，很難記住所有人的名字)去拿電視過來。

而過幾分鐘，來到客廳的卻是電腦螢幕。小姪子插上電以後就是畫質極好的家庭劇院。

我有些驚訝這一趟下來所遇見的事物，和我在路途上聽見的阿富汗的生活差異極大。

大家都說阿富汗是個貧窮落後的國家，網路上查詢到的資訊也是如此，但我只能說，我看見的阿富汗人的生活卻是如此不同。

在街上，到處都是貧富差距所帶來的後果。

能看見豪華的大宅院前，揹著水罐的小男孩穿著油漬滿身的外套，走在路上等著下一個客人的到來。他是擦鞋童，沒有固定落腳的地方，等著身邊有任何穿著皮鞋的男人吩咐他過去幫忙擦鞋。

能看見販賣筆記型電腦的大商場裡，除了零零散散的買客之外，還有挨家挨戶在乞討的女人和小孩。他們是阿富汗社會中最具爭議的一環，在伊斯蘭教裡，是必須幫助需要幫助的人，而大多數的乞討者就是利用這點向所有人乞討。

能看見餐館裡用過的餐盤中常常有剩下的米飯和碎肉，而外頭卻有著沒辦法飽足自己生活的窮苦人家。

在我記得的每一個場景中，都同時有著西裝和破鞋，也同時有著土黃色的道路和輝煌的大廈。

在希比爾甘的兩天裡，走遍了希比爾甘的大街和小巷。這裡的大街是如此的大，而身藏在暗處的小象卻也是如此地複雜。當時在希比爾甘沒有注意到的是，希比爾甘周圍已經有反政府組織-塔利班的分部。

Kazai因為自己的遠房親戚在Mazar過世，他必須前去參加喪禮。為了補償，他說第三天可以帶我去Maimana(瑪伊瑪那)附近走走。早晨還特地叫醒我跟他一起去Hammom。希比爾甘的Hammom從外頭看真的十分不起眼，充其量也只是個小雜貨店的樣子。但走進去一看，這間Hammom之高級，跟外頭比起來簡直有天壤之別。同樣的價格，Mazar的Hammom簡直遜色。

“Maimana going,2000 afghani.”

Kazai說如果要去Maimana的話，他和他的朋友會幫我分擔油錢。不過怎麼想，如果自己要去，還要他人幫忙分擔油錢也未免太說不過去。縱使Kazai說這沒什麼大不了的，我還是拒絕了他。

決定還是先行回到馬扎里再做決定，Kazai又提出另一個邀請，到安德胡伊的朋友家作客。心想這也不失為一個選擇，因此決定跟他一起去。

後來才知道這是一條可能讓自己再也無法回國的路程。

大概十點多從希比爾甘市區出發，途中也接上Kazai的另外兩名好友。出發前，Kazai示意說他有練身體，所以如果遇到壞人，他會挺身出來保護大家。我心想，他說這話的用意是什麼？但也沒有放在心上，一樣嘻嘻哈哈地和他的朋友打招呼。殊不知，上路到一半，他又說了相同的事情。

從希比爾甘往西北出發，沿著這條道路就會直接抵達安德胡伊。沿途風景出了一片黃土大地之外，還有幾間像是廢棄的土屋和時而出現在風景之中的小村莊。爬過一座小山丘後，

“This area,Taliban.”

此話一出讓我經常在公路旅行途中打瞌睡的狀態中完全驚醒，你說塔利班在這裡？

沿著Kazai指著的方向，只看見一片無止盡的草原。突然想起來，塔利班就是在打游擊戰。

眼前的小山丘一翻過，就見到軍事碉堡在左手邊，所有的槍口全對準了Kazai所指的方向。想起Kazai說的那句話才驚覺他說那句話的用意。不過現在人已經在路上，怎麼說也表達不出是不是該回頭的想法。

“This Taliban no good.”，Kazai指著前方的慢慢浮現的其他碉堡，並豎起大拇指。我心想，要是真的出了什麼事情，縱使我們能被軍方保護，但還是在戰場之中動彈不得啊！

才駛過山丘沒多久，經過一輛正在行駛中的機車時，Kazai就對我說剛剛經過的那輛機車，上面是塔利班。

蛤？這位仁兄你還真的很沉的住氣…

我回頭一望，這個他口中說的塔利班正駛過一座又一坐的軍事碉堡，但也不見他受到什麼樣的阻礙。難道塔利班和當地駐軍沒有任何的戰火嗎？

心中瞬間塞入了太多疑問，但我想問他們也問不出什麼所以然。還是就乖乖地坐在車內，等到了安德胡伊再說吧！

到了安德胡伊，這個村莊的人群和在希比爾甘見到的沒有兩樣，各過各的生活，機關和一些通訊公司也是正常運作，好像塔利班從來沒有對這個地方下過手的感覺。

安德胡伊也是最靠近土庫曼邊境的一座小鎮，這裡有許多從土庫曼入境的國際卡車，經過此地稍作休息後，繼續前往馬扎里。

到市區買一些餅乾和飲料，車子就繼續駛進市區邊的小路，轉個角，安德胡伊就變成了土屋圍繞的世界。

駛近開啟的綠色大門，迎接我們的是Kazai的朋友。看他的外表就在猜他不是普什圖人。

入屋後，經Kazai介紹，他是烏茲別克族，家族在這裡定居已經有數代之久。

回到這樣的環境，就好像回到塔吉克第一次入住當地人家的場景，只是樹少了顏色。

午餐過後，門外有個老頭騎著驢進來找Kazai的朋友，Kazai就像是個小孩子一樣，很興奮地拉我出門，幫這位老人與驢拍張照片。題外話，Kazai他才28歲。

幾巡酒後，Kazai再度開車載著我們一行人和他在安德胡伊的朋友回到希比爾甘，比較好笑的是，他朋友在半路好像在說身體不舒服，沒過幾分鐘就吐了，讓車門外都是他的…殘留物。

畢竟車不是Kazai的，實在有點說不過去。下車在對向攔了一輛計程車，把他朋友給載回去。

回到希比爾甘，本以為要繼續在他家待上一晚，結果Kazai走出家門沒幾分鐘就說他們今晚就要到馬扎里，可以順道載我回去。

這樣也好，有個認識的人載回去，晚上回去也不會太危險。

夜晚的公路沒有車燈，沿途的警察面對塔利班，就像是面對沒有光照的大地一樣，不知遠方注視著的是野狗，還是一心要奪回政權的豺狼。